За последние несколько лет популярность отдыха внутри России выросла. И дело не только в закрытых границах — отдых по-русски снова в моде, и все больше людей выбирают свои просторы. Один из магнитов последних лет — Республика Алтай. Корреспондент URA.RU съездила туда лично и привезла настоящие эмоции, без фильтров и прикрас. Мы решили не останавливаться в Чемале и на Катуни, куда едет большая часть туристов. Мне хотелось увидеть настоящий, дикий Алтай — тот, про который говорят, что он как Швейцария и Канада, и где не так много туристов. План был простой: едем в Акташ — небольшой поселок с магазинами, кафе и даже «Красным & Белым», где можно закупиться всем необходимым перед настоящим Алтаем. Мы снимали целый этаж коттеджа за 10 тысяч в сутки, но есть и варианты по 2,8 тысячи — правда, без изысков. По утрам пили чай с видом на горы, а днем мчались к новым локациям: Чике-Таман, Кату-Ярык, Чулышманская долина, Гейзеровое озеро, Марс и Акташский ретранслятор — самые популярные точки дальнего Горного Алтая. Ехали мы со знакомым, который водит туры по этим местам — без него  такой маршрут лучше не выбирать. Хотя многие туристы предпочитают ездить по дальнему Горному только в составе организованных туров — так надежнее и спокойнее. Первый крупный стоп на пути к Акташу — Семинский перевал. Уже красиво. Воздух чистый, горы рядом. Еще одна популярная остановка — Чике-Таман. Здесь красивые смотровые площадки с захватывающими видами, сувенирные лавки, кафе и даже гостиница. По легенде, этот перевал охраняют духи гор, и чтобы благополучно пройти, путники оставляют разноцветные ленточки на деревьях — знак уважения и просьба о защите. Готовьте деньги — здесь столько натуральных деревянных сувениров, что точно захочется купить что-то на память. Пахнет свежим деревом и настоящим Алтаем. Сразу за перевалом Чике-Таман на 678 км Чуйского тракта (нужно съехать влево с дороги) расположился Кордон. Немногие знают про это место, а зря — уже здесь виды такие, что хочется просто молчать и смотреть. Горы, реки, чистейший воздух. И первая настоящая тишина. Красные ворота — еще один популярный «стоп» у туристов, кто едет в дальний Горный Алтай. Сначала не хотела заезжать думала: очередная «точка для фото». Но место оказалось действительно крутым: две скалы, расколотые дорогой, будто ворота в другой мир. Так выглядели наши вечера на Алтае: шашлык, чай в кружке, горы вокруг и полное счастье. Утром мы выезжали на новые локации. Гейзеровое озеро — еще одна популярная локация на Алтае. Я не особо хотела идти, если честно — глаза разбалованы другими красотами, да я не любитель мест с кучей туристов (а это место именно такое). Но даже дорога туда через лес стоит того. Шаги утопают в хвое, пахнет свежестью, и ты слышишь, как дышит лес. Утром тут тихо, людей нет. Стоишь у озера, а под водой песок вдруг начинает двигаться, рисуя круги, спирали, какие-то космические узоры. Как будто озеро говорит: «Смотри, я живое». Вход стоит 150 рублей. Есть версия, что озеро родилось после землетрясения 2003 года, когда земля на Алтае ходила волнами, а в трещины проваливалась даже скотина. Говорят, в одной из таких трещин открылся подземный источник и наполнил воронку водой. С этим землетрясением связаны легенды: будто бы его вызвала Принцесса Укока — древняя женщина, чьи останки подняли археологи, нарушив ее покой. Поэтому у озера есть и другое название — Око Земли. Но если без мифов: на самом деле в озере нет гейзеров. Его питают подземные ключи, а необычные круги и спирали на дне рисует разноцветная глина, которую поднимают источники. Именно ради этих узоров едут тысячи туристов со всей страны. Если повезет, можно увидеть, как пузырь воздуха поднимается со дна и с бульканьем всплывает на поверхность — редкое зрелище, которое случается примерно раз в час. Потом был Марс-1 и Марс-2. Когда мы туда собирались, я думала, ну, горки и горки. А оказалось, что действительно похоже на планету: красная земля, косые линии холмов и теплый ветер, пахнущий пылью. Пейзажи будто с другой планеты. На Марс-2 заехали, но, честно говоря, туда можно не возвращаться, он уступает по красотам первому. Есть еще Марс-3, но не рискнули — дорога опасная: УАЗы, которые делают заброски, нередко переворачиваются. Горы Кызыл-Чина на Алтае появились благодаря тому, что здесь давно было море и озера, где скапливались разные слои земли. Сегодня эти слои видны на поверхности и раскрашены в яркие цвета — красный, розовый, желтый и серый. Такой цвет дают разные минералы: железо, марганец, хром и титан. Кызыл-Чин находится недалеко от Чуйского тракта, добраться можно на машине, а дальше придется идти пешком. Кстати, тут же, на «Марсе» можно перекусить — есть небольшой ресторанчик с местными деликатесами — мясом яка и марала, но сервиса тут лучше не ждать: нам обещали приготовить и подать еду вовремя, но не успели — забросчики уезжают по расписанию и ждать не станут. Так что будьте готовы — на Алтае свое время и свои правила. Не пропустили Северо-Чуйский хребет — пожалуй, самая красивая точка, которую я видела на Алтае. Там уже ощущается дух Швейцарии и Канады — только живее. Настоящей и необузданной. Хребет тянется на 120 км и считается вторым по высоте в Алтае. В центре — гора Биш-Иирду, примерно 3600 метров, а есть вершины повыше — Маашей-Баш (4173 м) и Актру (4075 м). Они большие, суровые и сразу бросаются в глаза. Первый мощный стоп на маршруте — Улаганский перевал, высотой 1717 метров. Рядом — Узун-Коль, высокогорное озеро с кристально чистой водой, где отражаются горы и небо. Если вам кажется, что фото — ничего особенного, пропускайте эти мысли. Вживую вы будете впечатлены.  Наконец, Кату-Ярык — известный перевал с дорогой, куда на «машине-пузотерке» не подняться. Дорога — камни и ямы. Мы пробили поддон, починились прямо наверху за 3,5 тысячи рублей (наверху шиномонтажка, как по заказу). Ровно во столько же нам бы обошлась заброска от местных наверх. Есть и пешие смельчаки, но путь не из легких. Наверху нас ждал невероятный вид на Чулышманскую долину. Однозначно захватывает дух. Кстати, в ближайшие годы на Кату-Ярыка появится дорога, так что добраться туда можно будет не только на высоких джипах.  А еще тут живут такие горные собачки. Смотрят так, будто знают о тебе больше, чем ты сам. В Чулышманской долине нас ждало настоящее чудо — водопад Куркуре. Тридцать метров мощной воды, энергии которой хватит, чтобы зарядиться на месяцы вперед. Чтобы увидеть его, нужно переправиться на лодке на другой берег Чулышмана у перевала (услугу предоставляют во всех турбазах в Чулышманской долине, стоит 300 р). Плыть две минуты), идти до самого водопада в одну сторону 40-50 минут.  Кстати, на пути к Кату-Ярыку есть стоянка — «Застава Михалыча». Дорога идет прямо мимо нее, так что не промахнетесь. Сотни старых машин стоят в ряд, как в кадре из американского фильма про заброшенный город в пустыне. Машины ржавые, раритетные, обросшие травой и легендами. Их собирает местный житель, который с радостью зовет туристов на чай, показывает свою коллекцию, рассказывает истории. А там, глядишь, и денег за экскурсию возьмет — в горах все крутятся, как могут, ведь других заработков здесь немного: либо туристы, либо торговля мясом. Смотришь вправо на горы — словно Швейцария в миниатюре. И тут же рядом — озеро Киделю (расположено на южном склоне Улаганского перевала) с зеркальной гладью и чистотой. Была и заброска на Акташский ретранслятор. Это одно из немногих мест на Алтае, куда можно забраться так высоко — почти три тысячи метров. Сюда не доедешь просто так: только на джипах местных за 3–4 тысячи рублей. Ехать было очень страшно. Дорога идет по обрывам, камни под колесами, каждый поворот — как последний. И если думаете ехать сюда на своей машине — даже высокой — забудьте. Потому что дело даже не в машине, а в опыте водителя, который знает, какой камень и как объехать. С каждым годом камней на дороге становится больше, трасса все сложнее, а местные справляются с ней так, будто играют в видеоигру. Нам по пути встретились отчаянные туристы, которые решили прорваться на низкой машине — застряли уже на первых километрах. Но оно того стоит. Наверху открываются такие виды на Белуху и ледник Актру, что перехватывает дыхание. Обычно здесь все закрыто туманом, но нам повезло — небо расступилось, и перед нами предстала величественная картина. Цветы в горах совсем другие. Такие крошечные, будто игрушечные, живут всего пару недель, пока здесь лето. Крепко держатся за землю, не ломаются от ветра. Почему-то они запомнились больше, чем вид на горы. А потом еще были дороги, повороты, костры, чай из крышки термоса, десятки «Вау» за день. И та самая тишина, когда смотришь вокруг и понимаешь: все, назад дороги нет. После Алтая ты уже не тот. Потому что эта тишина лечит лучше любой терапии. Горы, воздух — и есть настоящая энергия. Если вам кажется, что на фотографиях тут «красиво, но не достойно долгого перелета и дороги» — гоните от себя эти мысли. Вживую это все в тысячу раз мощнее. Воздух пахнет так, что кружится голова, тишина звенит, а горы давят красотой. Камера не передаст. Н И, если соберетесь на Алтай, совет один: не оставайтесь только в Чемале и на Катуни. Поезжайте дальше, в дальний Горный Алтай. Здесь правда, как в Швейцарии и Канаде, только честнее и живее. С тишиной, которая действительно помогает разобраться в себе, с ветром, который пахнет настоящей травой, и с горами, от которых не хочется уезжать.

прочитать статью полностью