Река Вишера славится среди туристов-водников своей красотой далеко за пределами Пермского края. Но большая ее часть закрыта для массового посетителя, так как протекает по территории заповедника. Да и до урочища «71 квартал», которое расположено вблизи границы заповедника, добираются немногие. Проехать сюда на внедорожнике можно только в сухую погоду, а если пройдут дожди, то единственный вариант — вездеходы типа «Урал». Дорога от Красновишерска займет более шести часов. На одиночное путешествие по реке именно от «71 квартала» до Красновишерска, которое заняло шесть дней, потратил часть отпуска корреспондент URA.RU. Заброска Если вы хотите путешествовать по Пермскому краю, готовьтесь далеко и долго ехать. Первый этап моего тура — пять с половиной часов на автобусе из Перми в Красновишерск. Прогулка по городу, ночевка в хостеле, так как заброска на кордон запланирована только на утро следующего дня — 25 июня. В Красновишерске — самом северном городе Прикамья, с населением менее 15 тысяч человек — кстати есть приличные гостиницы, недорогие кафе и столовые с приличной едой. Красивая центральная площадь перед мэрией с медведем и оленем. Рядом краеведческий музей — небольшой, но уютный. Если бы не современные телевизоры и ноутбуки, которые есть в залах, можно подумать, что попал в советское прошлое. Куда более современно выглядит Музей природы заповедника «Вишерский». Про его оранжерею со спелыми бананами и доисторическими растениями я уже рассказывал. Об основной экспозиции, а также о краеведческом музее Красновишерска — в будущих материалах URA.RU. А пока отправляемся на Вишеру. Добраться до места старта сплава мне помогли сотрудники Вишерского заповедника. На внедорожном грузовике едем на «71 квартал» вместе с инспектором Николаем, хозяйкой гостевого дома заповедника в Велсе Катей и водителем Михаилом. На борту среди груза в основном канистры с топливом. Его по пути оставляем в Вае и в Велсе. АЗС здесь нет, так что о заправке лодки, трактора или машины местные жители заботятся заранее. Вая и Велс одни из наиболее отдаленных поселков Пермского края. На два населенных пункта — менее 500 жителей. Но есть электричество, а в последние годы появился и интернет. «До Велса автобусы не ходят. Если надо в Красновишерск попасть, то нас сначала до Ваи довозит УАЗик, а затем уже на рейсовом автобусе добираемся до райцентра. Но только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам автобус ходит», — рассказывает Екатерина. В этот раз она едет на машине заповедника — повезло попасть на рейс, как и мне. Куриц как раз везет Катя — ее собаки задушили соседских, так что приходится возмещать ущерб. Просто деньгами в этих местах не откупиться — привезди птицу или скот с большой земли дороже, чем его купить. До Ваи около 100 км от Красновишерска дорога по местным меркам отличная — ровно укатанная грунтовка. Далее еще более 40 км до Велса значительно хуже, легковушек уже не встречается. Только лесовозы, которые идут навстречу один за другим, заменив в 21 веке сплав леса по Вишере. От Велса до «71 квартала» финальные 30 км проще назвать направлением, а не дорогой. Итого в пути около шести часов. Наш водитель Михаил делает по несколько таких непростых вояжей в неделю. Белые ночи и фонтаны Вишеры В урочище «71 квартал» приезжаем уже к вечеру. Здесь, как и в Велсе есть гостевой дом для туристов. Это двухэтажный деревянный коттедж. Есть одно- и двухместные номера, кухня, водопровод и Wi-Fi. Его услуги пригодятся пешим путешественникам, которые ходят в походы по маршрутам заповедника «Вишерский» — после нескольких дней с рюкзаками по горам самое то помыться и выспаться в мягкой постели. Июнь — разгар «белых» ночей. На Вишере не темнеет даже за полночь, поэтому выхожу на реку около четырех утра — прогноз погоды обещает без дождя только первые утренние часы. Но, как оказалось, погодные онлайн-сервисы ничего не понимают в дикой северной природе Урала. Забегая вперед, скажу, несмотря на их «дождливые» прогнозы, со сплава я вернулся загоревший и ни разу не промокший. Байдарка собрана, вещи уложены — за спиной остается хребет Курыксар, расположенный выше по течению Вишеры, а слева виднеется Чувальский хребет. Вишера в верхней части — река быстрая, лодка идет хорошо. Вокруг красота. На пути то и дело встречаются острова, не только названия, но и количество которых скоро перемешивается в сознании. Настоящее чудо, которое можно не только увидеть, но и коснуться рукой, не отходя далеко от берега, находится всего километрах в 10-12 от «71 квартала» — сразу после острова Робышевский. На правом берегу невозможно сначала не услышать, а потом не увидеть мощный фонтан. Это родник с чистейшей водой, который бьет из пробуренной когда-то геологами скважины. История в траве Чуть дальше по течению на левом берегу начинается тропа на Чувал. Но путь на него и обратно занимает весь день, так что я двигаюсь дальше. Утомлять читателя поминутной или покилометровой историей своего путешествия не стану. Но отмечу пристань Приисковую (урочище Приисковая), которую встретил в первый же день маршрута. История этого очень похожа на судьбу множества других поселений на Вишере. Еще в начале 20 века здесь кипела жизнь — в округе добывали железную руду. В 1930-1950-хх годах сюда отправляют репрессированных. Спецпереселенцы в основном были задействованы на лесозаготовках. Сейчас на месте Приисковой и других урочищ и спецпоселков — поляны, заросшие травой. Об истории напоминают только таблички, установленные ранее активистами. Например, согласно данным на 1945 год, в Приисковой жили 199 человек (41 семья). 194 из них — крымские татары. Вообще на Вишере, где сейчас можно за целый день сплава не встретить ни одной живой души, в прошлом кипела жизнь. С конца 19 века здесь активно начали добывать железную руду, затем золото и алмазы. Строились заводы, по реке ходили теплоходы, а вдоль берега на сотни километров была протянута телефонная линия! В советские годы Вишера стала местом ссылки. В 1930-е силами, в том числе заключенных был запущен целлюлозно-бумажный комбинат. Для его нужд спецпоселенцы валили и сплавляли лес. Сейчас на месте этих поселений практический ничего нет — только кое-где в траве можно отыскать останки строений. Выживание Сплавляясь по Верхней Вишере, туристов не встретишь. Сюда на лодках с мотором поднимаются лишь рыбаки из Велса и Ваи. Поэтому одиночное путешествие действительно остается таковым. На реке в конце июня встречаются перекаты и небольшие пороги, но бурным и опасным течение не назовешь. Если вы не в первый раз сплавляетесь на Урале и умеете читать реку, предугадывая отмели, а также торчащие тут и там валуны и топляки, то вам ничего не грозит. Дикие звери в округе есть. В том числе и медведи. На стоянках я их не встречал, так как и не хотел. Главное правило в такой ситуации — несмотря на то, что вы один, создавать побольше шума, а также поддерживать огонь в костре. Все это отпугивает диких зверей — им встреча с человеком тоже не в радость. Что-то похожее на медведя в этом походе я только слышал, когда поздно вечером при полном безветрии недалеко от лагеря рухнуло дерево. К тому моменту я спокойно читал книжку в палатке под журчание Вишеры и перекличку ночных птиц. Честно скажу — сердце от неожиданного шума падающего дерева (а больше нечему) екнуло. К счастью, я остановился на ночь на острове, а дерево упало на одном из берегов реки. Это, кстати, один из лайфхаков, чтобы не встретить медведя нос к носу. Услышав шум, включил ярче фонарик, вышел из палатки, покричал, чтобы обозначить свое присутствие потенциальному визитеру, добавил дров в костер. В итоге никто ко мне не пришел. Вот дикие насекомые — это пожалуйста. Комары и мошка вечный спутник туриста на Урале, но качественные репелленты вас спасут. Кстати, гнуса становится гораздо больше уже при приближении к Красновишерску. На верхней Вишере с кровососами проще. Погода всю неделю была на моей стороне. Дожди и грозы обходили стороной, или мочили по ночам. Так что герму с запасной одеждой я даже не доставал из байдарки. Главное природное препятствие — встречный ветер на длинных прямых плесах. Выматывает будь здоров. Оборудованных стоянок с беседками и костровищами в верховьях реки мало. Зато много дров — рубить деревья не надо, кругом хватает валежника и топляка, выброшенного на берег. Главная опасность — это ты сам. Важно рассчитывать свои силы и планировать маршрут. Но и это не всегда спасает. На четвертый день сплава пришлось бороться с ветром. К вечеру походящего места для стоянки не нашлось, так что в итоге пришлось пройти почти 50 км. Сил не осталось ни на что в прямом смысле слова. Только поставить палатку и, наконец, лечь. «Закончился четвертый день. Сделал сегодня больше 40 км, наверное под 50. То со встречным ветром, то с солнцем палящим. Сегодня я реально умотался. Стоянку особо выбирать не пришлось — остановился у какого-то камня, где, поговаривают, есть пещера и выход на смотровую площадку. Но нет — ничего уже не надо. Место сырое, с травой, гнуса немеряно. Быстро поужинал, поставил палатку и лег. Просто полежать уже хорошо — спина этого очень просит», — такую запись в видеодневнике я оставил вечером 29 июня. Подводя итог. Для опытного туриста выжить на сплаве по Вишере не представляет большой сложности. Но важно понимать, если вы никогда не ходили в поход хотя бы на пару-тройку дней; не знаете, как развести огонь, когда кругом только сырые дрова; что делать при встрече с диким зверем; как оказать себе при необходимости первую медпомощь; не умеете читать карту и реку, то не стоит отправляться в одиночное путешествие вдали от людей в местах, где связи нет на десятки, а то и сотни километров. Да — на маршруте от «71 квартала» до Красновишерска мобильный интернет есть только в Велсе, Вае, Вишерогорске и на финише. Между ними по несколько дней пути. Для начала сходите на сплавы и пешие походы с группой, с опытным проводником. А уже после решайтесь на более опасные приключения. Красоты Вишеры Все сложности и невзгоды, если таковые встретятся вам на Вишере, сполна компенсируются красотой местной природы. Это и прибрежные скалы с пещерами, расписанные древними людьми, и острова с галечными или песчаными пляжами, и цветущие растения, и сама тайга. Сопровождать вас всю дорогу будут всевозможные птицы, которые по вечерам убаюкивают, а по утрам будят свои пением. Среди насекомых здесь вовсе не только комары и мошка — различные бабочки то и дело садятся на борт, а на берегу устраивают свой «рейв». Немного северной красоты Пермского края — в дальнейшей фотогалерее и видео. Экспедиция состоялась благодаря поддержке заповедника «Вишерский» и лично Татьяны Татариновой, за что автор выражает искреннюю благодарность

прочитать статью полностью