Екатеринбург этим летом стал практически портовым городом. «Разверзнувшиеся хляби небесные» превратили некогда обмелевшую Исеть в бурную реку. Горожане высказывают недовольство погодой и мечтают о солнце. Шутки об уральском лете уже надоели, а от синоптиков перестали ждать позитивных прогнозов. В такую погоду важно сохранять оптимизм. Один из способов — отведать блюда, которые не будут напоминать о настоящем лете, но подарят приятные воспоминания — например, о путешествиях или приключениях. Два екатеринбургских ресторана с романтическими «морскими» названиями — прекрасная возможность для читателей «URA.Ru» отвлечься от событий этой недели и временно сменить повестку: вместо политических дискуссий о судьбе мэра поговорить, например, о свежести устриц. «Порт Стэнли» и «Ла Манш» хоть и создают атмосферу то ли портовой таверны, то ли домашнего ресторанчика на побережье — заведения с очень разной историей, меню и послевкусием. Первое существует уже десять лет, завоевало определенный статус и постоянных vip-клиентов. Второе — относительно новый игрок на ресторанном поле и лишь пытается привлечь посетителей уютом и дружелюбием официантов. Почему сербский ресторан, открывшийся еще в 2004 году, возле Каменного моста на берегу Исети получил название «Порт Стэнли» — до сих пор загадка. Ни один из географических прототипов — столица Фолклендских островов или община в провинции Онтарио — даже не намекает на предлагаемую «начинку»: пафосный, дорогой seafood, полюбивший солидным мужчинам. Именно на них рассчитано обслуживание — импозантные официанты средних лет держатся слегка надменно и внимание начинают проявлять, лишь, когда счет переваливает за пять тысяч рублей. А еще, как метко заметил один из гостей «сербы почему-то стесняются того, что они — сербы». Интерьер средиземноморского ресторанчика приводится к общему с ценами знаменателю белыми накрахмаленными скатертями. Правда, когда исчезает парадная сервировка, на них обнаруживаются пятна и потертая на сгибах ткань. И это лишь внешние признаки легкого упадка. Обиднее всего, что он ощущается и в блюдах, которые когда-то были очень хороши. Однако маленькая хитрость заведения позволяет с первых же шагов ощутить, что вы пришли не просто в ресторан, а в ресторан очень популярный. «У вас заказано?», — интересуются на входе. Получив отрицательный ответ с сожалением: «Свободен только этот столик». Правда, в итоге в течение всего вечера две трети столов так и остались незанятыми. Возможно потому что один из немногочисленных гостей сказал: «Раньше у нее была единственно возможная свежесть, сейчас — как обычно, вчерашняя». «Порт Стэнли» — один из немногих ресторанов Екатеринбурга, предлагающих устрицы. Но, если раньше французские моллюски, умудрялись сохранять нужную свежесть, то сейчас при цене, выросшей за десять лет со ста рублей до 320 за штуку, один из посетителей назвал их «полудохлыми» и отказался от деликатеса. Сомнения вызывает и рыбы на льду — некогда «изюминка» ресторана. Очень хотелось заглянуть предлагаемым особям в глаза: они не только зеркало души, но и показатель свежести. Но головы большинству рыб предусмотрительно отсекли. Но, если рыба была выбрана с учетом рекомендаций официанта, не стоит удивляться, что за них придется доплатить — сумма в счете окажется на 10 — 15 процентов выше ожидаемой. В отличие от появившихся позднее ресторанов, где меню — это маленький шедевр дизайна и полиграфии, здесь оно скромно и консервативно. Но на двух языках. Органично, логично, а разнообразие блюд вполне способно удовлетворить самых разных гостей. Названия просты и безыскусны. Просто «Салат из..», например, осьминога. И на тарелке, действительно, аккуратно порезанные щупальца, репчатый лук, зелень и дольки лимона. Питательно, но неинтересно. Попытка добиться от упругого осьминога более ярких впечатлений при помощи оливкового масла успехом не увенчалась. То, что налито в стоящих на столах бутылочках к Extra Virgin [масло первого холодного отжима] никакого отношения не имеет и обогатить ни ароматом, ни вкусом салат не смогло. Говорят, что в Италии рецептов ризотто столько же, сколько поваров. А, если это ризотто с морепродуктами, то повторить вкус однажды приготовленного блюда — нереально. Даже один и тот же сорт риса — арборио, виалоне или карнароли — способен по-разному вести себя в сочетании с мидиями, каракатицами, осьминогами, креветками, количество которых очень вариативно. Но это справедливо в случае, когда морепродукты подбираются и готовятся специально. Ризотто в «Порт Стэнли» готовилось, похоже, с использованием готового коктейля из морепродуктов. Но печальнее всего, что тарелка появилась на столе минут через 10 после заказа. Из микроволновки? Следующим на очереди был морской волк. Он же лаврак, он же бранзино, он же знакомый многим sea bass. Он-то и напомнил о былом величии «Порта Стэнли». Того, куда мужчины приглашали девушек, чтобы произвести впечатление. И о котором, наверное, кто-то рассказал советнику полпреда, после чего Андрей Перла стал постоянным гостем заведения. Элегантный Будимир поставил блюдо с рыбой на стол, виртуозно расчленил, отделил филе от костей и молча, но с достоинством переложил белоснежного лаврака на порционную тарелку. Волк не подвел, доказав, что рыбу здесь готовить все еще умеют. А для Екатеринбурга это большая редкость. «Ла Манш» появился на задворках Трансагентства около полугода назад. Неприметное с виду, но стильное и очень уютное внутри — небольшое и очень светлое. Порадовал отличный текстиль — скатерти, салфетки, подушки... Официантки приветливые, но очень уж застенчивые. Впрочем, заходящим сюда мужчинам в форме (почему-то именно офицерам полюбилось это место) такое обслуживание нравится. Меню можно охарактеризовать, как странноватое. «Вроде ресторан морепродуктов, а значительную часть занимают «закуски к пиву», — размышляет юрист Надежда Абакумова. В прочем, часть из них оказываются вполне достойными. Например, семга домашнего посола с тостами и зеленым маслом. К сожалению, выяснить, из каких морей рыба приплыла на перекресток Малышева — Восточная не удалось. Но сомневаться в том, что совсем недавно она была свежей, а затем получила нужную порцию соли и сахара, не приходится. А вот масло, украсившее тарелку, к употреблению оказалось непригодно, поскольку было заморожено до каменного состояния. Но добротная порция семги со свежими тостами из ржаной муки этот прокол компенсировала. А еще говорят, что в крабовом салате здесь настоящие ракообразные с Камчатки. Паста с морепродуктами оказалась очень неровной. Отличные мидии: ароматные и мягкие. Сыр, который вроде бы не принято подавать именно к пасте с морепродуктами, — простоват и пресноват, не пармезан и даже не моцарелла. Каракатицы термически обработаны идеально, но порезаны крупновато. Идеальные кальмары и жестковатый осьминог. Сливочный соус вместо ожидаемого на основе белого вина, вроде бы и неплох, но отсутствие трав непростительно. Но эта вкусовая какофония, особенно в морепродуктах, все-таки радует — неужели где-то начали «собирать» ингредиенты, отказавшись от готовых коктейльных смесей? Одновременно с горячими блюдами появились только что испеченные булочки. И опять с настолько перемороженным маслом, что оно отказывалось таять, даже оказавшись под горячей корочкой. И все-таки главное блюдо — это рыба. Многообразие ее видов и способов приготовления позволяет считать «Ла Манш» все-таки рыбным ресторанам. Здесь «водятся» представители всех морей и океанов — тунец, барабуля, нельма, омуль. Или, например, сельдь «гриль». Пообщавшейся с директором Надежде Абакумовой удалось выяснить, что это — классический норвежский рецепт: сельдь, запеченная в лодке из теста фило с яблоками и красным луком. На деле оказалось, что «задумка неплохая, но исполнение, мягко говоря, не на высоте. Во-первых, кости. В приличном ресторане рыбу с костями подавать негоже. Во-вторых, яблоки были не пропеченными и остались этой селедке чуждыми элементами». А чилийский сибас со сливочно-шпинатным соусом не разочаровал. Итальянский повар Франческо Спаминатто, как-то уверял, что «свежую рыбу испортить не-воз-мож-но!». Она требует лишь бережного обращения и не терпит мощной прожарки. В «Ла Манше», возможно, с этим утверждением итальянца не знакомы, но к сибасу подошли ответственно. Хорошо, что соус, в котором преобладал шпинат, оставил не тронутым краешек рыбы, предоставив возможность насладиться ее правильным вкусом. И, наверное, стоит перенять опыт «Порта Стэнли» и подавать сибас отдельно от гарнира. В целом, по сравнению с «Порт Стэнли» и его 10-летней историей и репутацией, которую ничто не испортит, «Ла Манш» не особо проигрывает. Подтянуть некоторые позиции до уровня лучших, сохранить отличные десерты, вселить уверенность в официанток и рассказать им о том, что, откуда и из чего... Тогда можно будет смело заявлять, что в городе без моря появилось еще одно «рыбное место». В котором, по определению Надежды Абакумовой, «нет всеядности Del Mare, пафоса «Порт Стэнли» и его клона «Фиш Хаус».

прочитать статью полностью