Российское виноделие доказывает возможность по двум направлениям сразу — условным калифорнийскому и европейскому фото – Анна Майорова

Пережить алкогольные возлияния в новогодние каникулы непросто. Однако появился способ постепенного выхода из состояния двухнедельного празднования. Рестораторы Екатеринбурга вернулись с российского юга, где, не жалея здоровья, за неделю продегустировали 200 вин. Лучшие из них уже можно попробовать в ресторанах Екатеринбурга. А самые достойные — по итогам закрытой дегустации, организованной для винного бомонда города — в материале «URA.Ru».

В процессе дегустации, которая прошла в ресторане «Троекуров», сомелье «Хмели-Сунели», «Крепдешина», «Ресторана № 1», кависты винотек «Кот Де Вино», «Терруар», «Магнум Резерв» и совладельцы «Винотеки Соловьева» не только оценили качество наших напитков. Под воздействием новых вкусов и ароматов они проанализировали и перспективы российского виноделия. На основании их оценок и собственных предпочтений мы составили рейтинг предпочтений и рекомендаций.

«Гараж № 30»

«Гараж № 30» — это, по сути, домашнее вино, которое делает винодел-энтузиаст, зовут его Кирилл Бардаков. Оценки экспертов: от «обаятельного вина» до «вино просто плохо сделано».

Нелишней была информация о «гаражном» движении, которое в Краснодарском крае набирает обороты. Руководство региона идет навстречу виноделам: «дают продавать, хотя вино без марки и, с точки зрения закона, это нелегальный оборот алкоголя». Выглядит это так — покупаешь буклет за 500 рублей, получаешь бутылку в подарок. «Гаражисты» проводят слеты, существуют ассоциации и «культовое место, которое называется „Усадьба Семигорье“, где постоянно проводятся дегустации кубанских гаражных вин и блюд из местных продуктов». Владелец «Семигорья» — Геннадий Опарин, родом, кстати, из Невьянска, выпускает свое вино прямо на усадьбе под этикеткой «Папа Гена вайнери», тепло принял рестораторов из Екатеринбурга и ждет в гости всех уральцев.

Гаражные вина от АБВ

Гаражным называют вино, производимое в малых объемах из винограда с небольших малоурожайных виноградников. Именно так работает молодой человек по имени Алексей Толстой, который когда-то хотел быть футболистом и забивать за «Кубань». Но стал виноделом. Помимо руководства собственного производства, является еще и главным виноделом Усадьбы «Дивноморское». А его частный проект носит столь же незатейливое название, что и имя его создателя — АБВ.

«Какое-то лекарство тут в аромате. Первый раз такое вижу», «Как-то в нем всего много», — оценили выдержанное купажное «Кюве № 1 Резерв» эксперты. Бутылка вина от АБВ стоит 500 — 600 рублей. И довольно высокая цена за гаражные вина основана тем, что Алексей Толстой «все-таки немного знаменитость». А «приговор», вынесенный его винам, оказался все-таки вполне оптимистичным: «Судя по аромату, который, конечно, есть, возможно, что лет через пять-семь он научится».

Но затянувшаяся дискуссия о качестве вин Алексея Толстого позволила сделать очень приятный вывод: «Радует, что сегодня всерьез можно говорить о разных вкусах российских вин. Тогда как лет десять назад все российские вина были абсолютно похожи друг на друга и делились только на красное и белое».

«Вилла Виктория» и ее вина

Совершенно другая история и, соответственно, иные вина у хозяйства «Вилла Виктория». Создал его Сергей Янов, известный на Кубани винодел и виноградарь. Он построил на известняковых склонах Семигорья винодельню и назвал ее в честь жены — «Вилла Виктория». Здесь получается неожиданно интересный «Пино-нуар» в бургундском стиле и хрустящий «Совиньон» в духе современных новозеландских вин. А традиционный для виноделов всего мира купаж «Каберне» и «Мерло», Янов назвал «София» в честь внучки. «По-домашнему и очень правильно», — комментирует кто-то из присутствующих. Сейчас «Вилла Виктория» не только поставщик Кремля, но и партнер екатеринбургских ресторанов.

«Запах есть, а вкус такой короткий», — отметил кто-то из присутствующих. На что последовало объяснение: отсутствие глубины вкуса отмечается у большинства российских производителей. Причина — молодые виноградные лозы. На «Вилле Виктория» лозы двух- и трехлетние. А чем моложе лоза, тем она меньше берет от земли. Кроме того, несовершенство вкуса объясняется и годом выпуска. Летом 2013 года дождливая погода чередовалась с жаркой, и виноделы не успели «ограничить» урожайность". В итоге было собрано много винограда, который получился довольно водянистым.

Поэтому следует совет специалистов, относящийся к любым российским винам урожая 2013 года, — пробовать, но осторожно. И с нетерпением ждать напитков-2014 продукции: «нынешний сезон получился очень удачным — вкус у вин «насыщенный, хрустящий».

Следующее вино от «Виллы Виктория» — «Мерло» 2009 года вызвало противоречивые отзывы участников дегустации, основанные не только на знаниях и опыте, но и на личных предпочтениях каждого. «Оно интересно тем, что так вообще можно делать в России», «По вкусу — очень неплохо. Аромат нормальный, мне тоже нравится», «Аромат сложный такой и приятный», «странно — 2009 год, а Мерло еще не готово», «Тебе неготовым кажется? Мне вообще кажется, что „Мерло“, как сорт винограда, не готово к употреблению человечеством», «Или человечество не готово».

Вина Усадьбы «Дивноморское»

Качество напитков Усадьбы «Дивноморское» — самой южной официальной винодельни России — подтверждено многочисленными международными наградами. И легендами. Считается, что хозяйство подарили Владимиру Путину. Но, поскольку глава государства пока занят другими делами, его оформили как экспериментальный цех «Абрау Дюрсо». А вин, которые удалось попробовать представителям винного бомонда на дегустации, в свободной продаже почти нет. Поскольку большое количество призов, медалей и регулярные поставки в Кремль превратили эти вина в номерных бутылках в абсолютный раритет.

«Дивноморское» выращивает 15 сортов винограда, не считая трех десятков экспериментальных. К сожалению, еще одним минусом, помимо малого количества, оказывающегося за пределами Кремля, производимых там вин, является их цена — 1800 рублей за бутылку. Используя «старые профессиональные связи», удалось договориться о поставке этих вин в небольшом количестве в Екатеринбург.

Виноград, дающий красные и белые вина, разделен по склонам. Как говорят специалисты, по мере прорастания лозы она будет забирать из слоистых почв новые вкусы и ароматы. Так что у дивноморских вин не только успешное настоящее, но и очень перспективное будущее.

«Красностоп Золотовской огненной лисы»

Самым необычным по итогам поездки екатеринбургские рестораторы назвали хозяйство «Гостагай». Расположено оно в «модном» районе Семигорья: так называются семь долин и склонов в «чаше» между Анапой и Новороссийском. Одно из немногих хозяйств, избегающих работы с западными консультантами. 73-летний винодел Федор Кондратенко, профессор, представитель советской винологической школы, предлагает вкусы в «изящном советском стиле». «Гостагай» сконцентрирован на развитии достижений российской винодельческой школы прошлого века и автохтонных сортов — «Красностопа», «Саперави» и «Цимлянского черного».

Именно «Красностоп» предложил участникам дегустации Михаил Ковалев, отметивший: «Нам казалось, что вообще во всех винах „Гостагая“ тонкие тона черных северных ягод — черноплодной рябины, черемухи, жимолости», — уточняют вернувшиеся из «винной экспедиции».

Очевидный плюс вин «Гостагая» — цена: самая демократичная из предлагаемых Краснодарским краем. В ресторанах Екатеринбурга она составляет около 150 рублей за бокал.

«КАБЕРНЕ ФРАН»

Российское вино, пробовать которое нужно обязательно, не обращая внимание на производителя. Оно вполне способно «отучить» от вин Старого и Нового Света, которые в период кризиса и дестабилизации рубля могут подорожать, а благодаря ужесточению санкций и вовсе исчезнуть. «Каберне Фран, — как говорит Михаил Ковалев, шеф-повар ресторана «Троекуров», — носит гордое звание «главного русского сорта. «Везде, где мы его пробовали, — вспоминают участники поездки, — он был потрясающим». Молчаливое единодушие подтвердило: так оно и есть. При подведении итогов именно его отмечали собравшиеся, как удачный, достойный и интересный вариант, который не стыдно предложить гостям. Гаражный «Каберне Фран» Алексея Толстого — насыщенный, пряный, яркий.

Финальным аккордом дегустации в «Троекурове», для тех, кто «любит погорячее», стала граппа, которую Янов «делает дома». По словам сомелье «Хмели-Сунели», она составит конкуренцию некоторым позициям этого ресторана.

Подводя итоги, можно сказать, что в ответ на санкции Россия способна производить элегантные и глубокие вина. Причем иногда при непосредственном участии иностранцев. И, чем дольше будет жить лоза на почвах российского юга, тем больше станет возможностей для производства интересных вин. Потому что есть люди, у которых есть желание такие вина делать. Таких, как потомственный швейцарский винодел Рене Бюрнье, создавший с женой Мариной легендарное семейное хозяйство. Он уже десять лет исследует энергию терруара Семигорья и верит в будущее русского виноделия. Еще один пример интернационального сотрудничества — передовой российский винодел Роман Неборский и консультант из Австралии Джон Ворончак, работающие в хозяйстве Мысхако: в прошлом — производитель лучшего «Каберне» в СССР с музеем Брежнева на территории завода.

«Мне очень нравится хулиганский стиль этого молодого виноделия, — сказал Кирилл Шлаен, генеральный директор компании „Реста менеджмент“. — Это — отличный потенциал для рынка, потому что эти вина легко полюбить нормальному человеку. Запивать ими мясо с огня, шашлык, стейки... И то, что виноделие может развиваться по двум направлениям сразу — условным калифорнийскому и европейскому — это очень приятно. И я думаю, что все еще впереди».

И в завершение — история наиболее известного на сегодняшний день российского винодельческого хозяйства. Поскольку его продукция знакома екатеринбуржцам, на дегустации вин «Фанагории» не было. Зато был рассказ о том, как создавалось предприятие: «На самом деле, «Фанагория» — это большой завод соков, построенный к Олимпиаде-80. Огромное, просто гигантское производство, железнодорожная ветка «заведена» прямо на территорию, правда, сейчас от нее остались лишь поросшие травой рельсы. Но самое потрясающее — на заводе хранятся соки 80-х годов, разлитые в бутылки. Сортовые: рислинг, мерло... Мы их пили. И хотя у них немного «опал цвет, по вкусу они как вчера сделаны».

Любопытно было бы посмотреть на эти соки — в бутылках-«чебурашках», с этикеткой, на которой написано «Мерло». И попробовать натуральные соки, которые в Советском Союзе делались как вино, только без градусов.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!

Подписаться

На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Закрыть